Реставрация каски М-40.

Итак взял за основу М-40 который я уже пытался восстановить в начале своей реставрационной практики

Вот так она выглядела

Беспощадно все содрал, для этого я взял малую угловую шлифмашинку с проволочным ершом.

Итог: множественные дыры на куполе шлема, пропаленная сваркой дырка на правой стороне шлема для крепления палки (кола). Шлем использовался в деревне (где я его нашел) для вычерпывания всякой гадости из сельского клозета.

Но сам металл довольно крепкий, что позволяет применять сварку. Для сварки я использую сварочный полуавтомат. Сварку произвожу изнутри, снаружи под отверстия подлаживаю лист алюминия толщиной 4-5 мм, он препятствует прожиганию металла и к нему не прилипает сварка.

После, все зачищается малой угловой шлифмашинкой с наждачным кругом

Перед шпатлевкой я грунтую шлем, это служит антикорозийкой. Но перед данной процедурой обязательно хорошенько обезжирить металл, это можно сделать любым растворителем.
После высыхания грунта поверхность слегка проходим мелкой наждачкой (я использую влагостойкую №240), это дает шершавость грунтованной поверхности для лучшего сцепления со шпатлевкой.

Теперь сам процесс шпатлевания. Для этого я использую Польскую шпатлевку (SOLID) с алюминиевой пудрой средней зернистости. Данная шпатлевка отлично затирается с водой (не надо тратиться на покупку финишной шпатлевки), устойчива к ударам, перепадам температуры. Для нанесения я использую резиновый шпатель, который можно сделать самому из толстой резины. С одной стороны он прямой, с другой слегка закруглен, что упрощает нанесения шпатлевки на внутреннюю сторону шлема.

Теперь обработка поверхности, удаление лишней шпатлевки с помощью наждачки и воды.
Наждачку, как я уже упоминал, использую влагостойкую №240. Круговыми движениями трем поверхность, смачивая водой, пока все раковины не будут закрыты.

После, грунтуем, так сказать, наносим проявочный слой. После высыхания грунта видны все «косяки», которые не удалось убрать с первого раза.

Все, с шпатлевкой закончено. Наносим финишный слой грунта.
Крашу я все с помощью краскопульта, это дает равномерное покрытие красочным слоем.

Следующий этап, покраска основным цветом. Крашу я в два слоя. Для покраски использую шелковисто-матовую алкидную краску Alpina колерованную по системе RAL. Для данного шлема актуален цвет RAL 6006 (оливково-черный).

Первый слой окраса. Окрас наноситься плавными движениями, не задерживаясь на одном месте, что бы слой краски получился равномерный и максимально тонким (допускается даже просвет грунта после первого слоя краски). Если красить, так сказать не жалея краски, то шлем получится некрасивый, залитый, с подтеками.

За одно покрываем шляпки кламмеров краской. Я это делаю кисточкой.

Теперь, после высыхания первого слоя краски ответственный момент. ЗАСТАРИВАНИЕ. Я противник всякого рода застаривания путем закапывания на пол года в землю, или окисления раствором соли. Естественное ржавение и дальше будет убивать предмет (каску), пусть не заметно для глаза, но все же. Тем более выше перечисленные способы застаривания могут через год-два подорвать шпатлевку, краску. И тогда все труды на смарку.
Я сторонник псевдо застаривания. Если к данному процессу подойти с энтузиазмом, творческой мыслью, то вполне можно воссоздать эффект старения искусственным путем, при это сохранив сам "исходник" от дальнейшего окисления.
На данном шлеме я применил так сказать вариант "БОДРЫЙ ЧЕРДАК", то есть минимум ржавчины, всякого рода царапин "аля солома" и так далее. По моему мнению, если с застариванием переборщить, то шлем будет отпугивать своими ржавыми пятнами, копотью и разным другим. Все должно быть в меру.

Для нанесения очагов ржавчины понадобится бесцветный лак для ногтей, молотая ржавая пыль (для получения ржавой пыли берем любую ржавую железяку и трем наждачкой), ну и малая кисть для нанесения самой ржавчины.

И завершающий этап застаривания и избавления от вида свежей краски. Берем оставшуюся ржавую пыль и сухой тряпкой втираем ее в поверхность, включая и декаль.

Шлем готов, осталось вставить подшлемник.

Завершение.

спасибо